Az istálló alapozási típusának kiválasztása

Tető lehetőségek

A tetőszerkezet rendszerhez ugyanazokat az anyagokat használják, mint a kerethez. Az eszterga egy hüvelykes táblából készül. Biztosítani kell, hogy ne csökkenjen, különben a fa gyorsan elrothad.

Leggyakrabban az istálló blokkolva van:

• Lejtős tető, ahol a lejtő alátámasztására szolgál különböző magasságú szemközti falakon. 6 m -es fesztávolsággal használható.

Egy oromfal, amelyben a falak magassága megegyezik, és a lejtők a felső ponton - a gerincen - vannak párosítva. Fesztávolság 6 m -től.

A tető dőlésszöge a szél és a hóterhelés intenzitásától függ:

• minél erősebb a szél a régióban, annál kisebb legyen a dőlésszög;
• hóterhelés esetén a függőség fordított - nagy hótömeg gyors leereszkedéséhez a lejtőt nagyobbra kell állítani.

A terheléseken kívül figyelembe veszik a tetőfedő anyag gyártójának ajánlásait is, amelyek meghatározzák egy adott típus burkolatának dőlésszögét és dőlésszögét.

Fészer ferde tetővel

Általános szabály, hogy a fészerekben a fesztávolság kicsi, ezért a hajlékony kialakítás a legracionálisabb. A keret felszerelésekor biztosítani kell a megvásárolt tetőfedő anyag minimális megengedett dőlésszögét:

pala 20-35 °;
puha tető 5 °;
hullámlemez 8 °;
darab anyag, fém csempe 25 °.

A szarufák alátámasztására tömbépületekben egy támasztórúd van felszerelve a szemközti falakra - Mauerlat. A vázépületekben a Mauerlat szerepét a felső hevedergerenda játssza.

A szemközti falaktól kiindulva a szarufaszerkezeteket a szélére fektetik. A lépés a fűrészáru szakaszától és hosszától függ. A teherbírás növelése érdekében az elemeket párban kötik össze. Rögzítve a támasztórúdhoz kötéssel és fém párnákkal.

Ha nem várható szigetelés, akkor nem alkalmaznak gőzszigetelést, mivel az a feladata, hogy megvédje a szigetelést a tetőlemez alsó felületének páralecsapódásától. A szarufákon egy láda kerül elhelyezésre egy hüvelykes tábláról, 30-50 cm-es lépéssel (kövesse a gyártó ajánlásait). A szarufákra szögekkel szögezve vagy önmetsző csavarokkal csavarozva.

A barkácsfészek építésének utolsó szakasza a tetőfedő anyag felszerelése:

• A pala a felső hullámban szögekkel, fémcserepekkel - az alsó tetőcsavarokkal van rögzítve.
• Az ízületek tömítésére EPDM gumi tömítéseket használnak.
• A lemezeket hosszanti és keresztirányú átfedéssel fektetik le.
• A tető minimális túlnyúlása vékony lemezanyagok esetén 100 mm, pala esetén 50 mm.

Nyeregtetős istálló

A 2 lejtésű szarufa rendszer felszerelése magában foglalja a gerinc szerelvényét. Különféle módon hajtják végre:

• átfedéssel a sarok tetején;

felirattal és távtartóval;

• a gerinc gerendáján lévő szarufák támogatásával;

a gerincrúddal szomszédos.

A gerincen lévő tetőfedő anyagok nem illeszkednek szorosan. A rés a tető alatti térben szükséges levegőáramláshoz szükséges. Annak elkerülése érdekében, hogy a csapadék behatoljon a résbe, fém gerinc elemeket kell felszerelni.

A nyeregtetőt nehezebb felszerelni, de jobban ellenáll a szélterhelésnek. Egy másik plusz az a képesség, hogy a tető alatti teret különféle szükségletekre használják.

Gumiabroncs

A közelmúltban a nyári lakosok széles körben elterjedt alapokat építettek használt anyagból. Ehhez talpfák vagy gumik használhatók.

Példa a Barn Tire Foundation alapítványra

A gumi alapozás előnyei:

• Anyagtakarékosság;
• A gumi kiváló vízszigetelést biztosít;
• Gumiabroncsok - erős és tartós anyag;
• A gumiabroncsok "párnának" szolgálhatnak a szeizmikus tevékenységek területén;
• Könnyen gyártható.

Fontos árnyalat, hogy a gumiabroncsoknak azonos szinten kell lenniük, hogy ne legyenek torzulások.Az abroncs alapja szalagos vagy oszlopos típusként állítható fel. Építéséhez ki kell tisztítani a területet, kiegyenlíteni a talajt, két rétegben felrakni az abroncsokat - a legjobb az, ha teherautó -abroncsokat használ. Ezután a gumiabroncs térfogatának 80% -át feltöltik a talajjal az oszlopon belül.

A tetőfedő anyagot a tetejére kell fektetni a sík felület és a vízszigetelés biztosítása érdekében. Ezután beton önthető. A szerkezet szilárdságának növelése érdekében beton használható a visszatöltött talaj helyett.

Fészkek és talajok típusai

Mielőtt megvizsgálná az istálló alapjainak típusait, el kell döntenie ennek a szerkezetnek a típusát. A következő típusú nyaralók vannak:

1. Lejtős tetővel. A tető teljesen lapos és kissé lejt a hátsó falhoz képest. Éppen ezért egy ilyen fészer építésekor a terület némileg korlátozott. A legtöbb ilyen épületnek egy ablaka és ajtója van. Az ilyen típusú fészerekhez sekély szalag típusú alapozás alkalmas.
2. Nyeregtetős tetővel. Az egyik legnépszerűbb építési típus a nyári lakosok körében. A padló barázdált deszkákból készül, és az ajtó három csuklópánton lóg. Lehet egy vagy több ablak. Egy ilyen épülethez abszolút bármilyen típusú alap alkalmas.
3. Mellkas. Nagyon könnyű és zömök. Általában kerti felszerelések tárolására használják. Egy ilyen szoba területe minimális. Az ilyen épületek alapjait a leggyakoribbak és legegyszerűbbek építik.
4. Kombinált üvegház. Kizárólag abban az esetben épül, ha a fészer területének egyszerűen nem elegendő. Az ilyen helyiségek tökéletesek mindenféle növény vetőmagjának csíráztatásához és beltéri növények cserépbe ültetéséhez. Itt szalag- vagy oszlopos alapozót alkalmazhat.
5. A vihar. Valójában ez egy teljes értékű ház, gyakorlatilag semmilyen kényelemmel. Télen gyakran itt tárolják a kerti szerszámokat és szerszámokat vagy egyéb eszközöket. Nyáron a kunyhó elvileg alkalmas lakásra. A nagyobb kényelem érdekében nyári zuhany, áram és egyéb civilizációs előnyök állnak rendelkezésre. A rögtönzés legjobb alaptípusa a szalagos alapozás.

Az alapozás típusa közvetlenül függ nemcsak a jövőbeli épület szilárdságától, hanem a talaj típusától is, amelyre épül.

1. A homokos talaj esetében, amely nedves körülmények között képes lebegni, nem zsugorodik és fél méterrel megfagy, csavaros, monolit vagy szalag alapozás alkalmas.
2. Homokos és agyagos talajon, legfeljebb két méter mélyen fagyva, futóhomokra hajlamos, csak szalag alapot emelnek. Alkalmas agyagos talajra is, amely nagy nyomást gyakorolhat az alapra.
3. A kavicsos talaj nem erodálódik és nem nyomódik össze, fagyása legfeljebb fél méter. A legegyszerűbb és legolcsóbb ebben az esetben az oszlopos alap felszerelése lesz.
4. A legjobb, ha sziklás talaj áll rendelkezésre az építkezéshez. A fenti hátrányoktól mentes, de megvan a maga sajátossága: a szilárdság. Bármilyen típusú alapozással működhet, kivéve a csavarokat.

Fontolja meg az istálló alapjainak típusait, amelyeket saját kezével építhet.

Alvó alapozó

A talpfák alapja erős és tartós szerkezet. A talpfák általában kiváló minőségű vasbetonból készülnek, és meghibásodás esetén cserélhetők.

A hátrányok közé tartozik:

1. Méretkorlátozás. A talpfák szabványos mérete 2,7 méter, így az alapítvány hasonló szegmensekből lesz összeszerelve.
2. A használt talpfák elérhetetlensége. Nehéz eleget találni belőlük az akcióban.
3. A talpfák illata specifikus, sokáig nem fog eltűnni.
4. Szállítási problémák.
5. Az anyag nem környezetbarát.

Amikor talpfából építenek bázist, rácsos anyagként használják őket. Amikor az alátámasztók készek és teljesen megszáradtak, a talpfák végét rájuk kell fektetni. A fészer építéséhez jobb 135 cm -es lépcsőt használni, akkor az egyik alvó három támaszon nyugszik.

Példa egy pajta talpfából készült alapozására

Az alaprács fa talpfa segítségével szerelhető össze. Ha talpfákat használ az alap alatt egy olyan szerkezethez, amelyet téglából vagy blokkokból építenek fel, akkor nem csak a töltőoszlopokra rácsos rács felszerelési technológiáin végezhet munkát, hanem egy kissé eltérő építési lehetőséget is, amely magában foglalja az építést egy teljes szalag alapból.

Ennek a folyamatnak a szakaszai a következők:

Az építkezésen árkot ásnak a szalag alapzat telepítéséhez, amelynek szélességét a talpfák kétszeresével kell egyenlővé tenni.
A feltárási munka befejezése után egy 10 cm kavicsrétegből és egy 30 cm homokrétegből álló párnát öntenek az árok aljára. Ezt követően az árok mélységének fél méternek kell lennie: ez teljesen elegendő három- vagy kétrétegű talpfák fektetéséhez.

Az árok alja és falai vízszigetelő fóliával vannak bélelve, a talpfák egymásra vannak rakva

Fontos! A talpfektetéskor nem szabad megfeledkezni a hevederről. Ezt úgy hajtják végre, hogy a felső sorban lévő nyakkendőt egy pár alsó szomszédos elemre helyezik (a nyakkendőnek fednie kell a függőleges fenékcsukló lumenét).
A talpfák lefektetése után a kapott üres helyre cement-homok keveréket öntünk.

Ilyenkor az alagsor alagsorának a pince (pince) padlóra szánt része tégla vagy beton tömbökből készül. Ez a technológia lehetővé teszi kizárólag vasbeton talpfák használatát a fektetéshez. Ebben a változatban a fatermékek falak építésére vagy az alagsor mennyezetének felszerelésére engedélyezettek.

Közvetlen építkezés

És most figyelmét lépésről lépésre ismerteti az oszlopos alap építéséhez.

• A korábban megjelölt helyeken homok és kavics keverékéből töltést kell készíteni, amelynek magassága nem haladhatja meg a 15 cm -t - ezt a töltést alaposan meg kell nedvesíteni és le kell tömíteni.
• Egy saját készítésű oszlopos alapot építenek, bármennyire is furcsa és paradox, téglákkal (lehetőleg égetett, piros - jobb minőségűek) vagy betontömbökkel, amelyeket szintén gondosan cementre raknak.
• Ha már nagyon erős és ellenállhatatlan vágy van egy oszlopos alap monolitikus alapjának telepítésére, akkor ezt másképp is megteheti: először egy zsaluzatot helyeznek el, ahol egy megerősítésből készült keretet vezetnek be. Maga a zsaluzat közönséges fatáblákból vagy födémekből készül - de ha kívánja, vásárolhat egy speciális, szigeteléssel ellátott zsaluzatot is. Mindenesetre erősnek és sűrűnek kell lenniük, hogy ne legyenek rések bennük, és ne legyenek rések a telepített táblák között. Ellenkező esetben a beton kifolyik, ami az egész szerkezet elkerülhetetlen gyengüléséhez vezet. Az alap gyengülése maga az épület gyengüléséhez és megbízhatatlanságához vezet, legyen az bármilyen könnyű vagy ideiglenes.
• Szükséges a megfelelő szerelvények kiválasztása is: speciális kell vásárolni, amelynek átmérője nem haladja meg a 7 mm -t.

A megerősítő ketrec forrasztása előtt a megbízhatóság érdekében szükséges, hogy szorosan kösse össze dróttal, bár elvileg egy dologgal megteheti. A forrasztás 10 cm -es lépésekben történik

Az is fontos, hogy maga a megerősítő keret és a zsaluzat falai között legalább 5 cm távolságot kell tartani, amelyet betonnal öntenek, és egyfajta védőréteget képeznek, amely megakadályozza a korróziót és a rozsda kialakulását a megerősítésen.
Fontos megjegyezni, hogy ez az összetett megerősítő szerkezet nem mozdulhat el vagy mozdulhat el a helyéről, ezért a betonozáskor kiegyenlíteni lehet, sőt szükséges is, betonnal, téglával vagy akár közönséges habbal.
Nem számít, miből készül az alap: blokkokból, téglából vagy vasbetonból készült monolit alapból, feltétlenül további vízszigetelést kell végezni a főszerkezetek felszerelése után: speciális tetőfedő darabok anyagot helyeznek az alap tetejére, amelyre már ragasztott gerenda réteget helyeznek ...
Ezek a gerendák összetartanak bizonyos sarkokat, amelyeket az építőiparban használnak, amikor a fa szerkezetekről van szó. Általában az ilyen sarkok fémből vannak, és sokkal megbízhatóbbak, mint maguk a táblák mindenféle vágása és bevágása.
Mindezek után a rudakat speciális oldat réteggel kell lefedni, amely megakadályozza a rothadást

Ezenkívül olyan oldattal is kezelhető, amely megakadályozza az ottani faépületekben élő mikroorganizmusok vagy paraziták különböző kolóniáinak kialakulását.

Csináld magad

Maga a fészer könnyű konstrukció, mivel leggyakrabban a vázszerkezet típusának megfelelően van felhúzva, ami azt jelenti, hogy nem hordoz nagy terhet az alapra. A keretfészer négy teherhordó gerenda, függőlegesen az épület sarkaira felszerelve, felül és alul rúddal kötve. Ez azt jelenti, hogy jobb egy oszlopos alapot építeni egy ilyen szerkezethez, de csavaros cölöpök is használhatók.

Ebben az esetben az oszlopokat pontosan az épület sarkainál állítják fel. Ha nagy méretű házat kell építenie, akkor a saroktartó alapok közötti falfesztávolság alapján a közbenső oszlopokat 2-3 m -es lépésekben öntik. Egyébként a leggyorsabb módja az alaposzlopok építésének a betonhabarcs helyett kész betontömböket kell használni.

A blokkokból készült istálló alapjainak felépítése a teherbírást tekintve nem lesz rosszabb, mint a fémcölöpök vagy a monolit

Ebben az esetben fontos, hogy a blokkok mekkora méretűek legyenek. Fő céljuk szilárd és megbízható tartó létrehozása, ezért ebben a kérdésben a legfontosabb az alaposzlopok méretének pontos meghatározása, mind magasságban, mind keresztmetszeti méretben.

Ebből következik, hogy először is meg kell határozni azt a nyomást, amely az épület oldaláról az alapra hat.

Az esetleges hibák megelőzése

Nagyon gyakran, amikor önállóan építenek alapokat, a tapasztalatlan építők számos hibát követnek el, amelyeket később nagyon nehéz kijavítani, sőt néha lehetetlen is.

A leggyakoribbakat az alábbiakban ismertetjük:

1. A jövőbeli alapítvány talpa alól hiányosan kiválasztott vegetatív talajréteg az utóbbi egyenetlen süllyedésével fenyeget. A növények gyökere és szára elhalva további pórusokat hoz létre a talajban, amelyek elhelyezkedése véletlenszerű és egyenlőtlen lesz.
2. A homokpárna nem kellően tömörített, ami az alap egyenetlen leülepedésével is fenyeget.
3. A zsaluzat nincs megfelelően rögzítve. A betonkeverék nyomása alatt széteshet.
4. A sarkokban lévő szerelvények "keresztben" vannak összekötve, nem biztosítva kellő érintkezést a rudak között. Nagy szakítófeszültség esetén a sarkokban lévő alap eltörhet, és függőleges repedések jelennek meg.
5. Beton védőréteget nem tartalmaz. A levegővel kölcsönhatásba lépő armatúra rozsdásodni kezd. A rúd mentén befelé terjedő korrózió tönkreteszi és csökkenti az erejét.
6. Az öntött beton túl vékony. Gyakran, amikor önállóan készít vizet, az előírtnál többet adnak hozzá a keverék megmunkálhatóságának javítása érdekében. Ennek eredményeként a beton hámlik - a durva adalékanyag leülepedik, a finom aggregátum "lebeg". Szükséges a zsaluzatba öntött betonkeverék óvatos tömítése.
7. A beton "szárítása" nem megengedett a leggyorsabb megkeményedés érdekében. Kiszárad száradni, de ettől erejének jelentős részét elveszíti. Forró napokon a betont fóliával, ponyvával vagy más hasonló anyaggal borítják. Szükség esetén vízzel öntözze meg a szerkezetet, hogy megteremtse a szükséges hőmérséklet- és páratartalom -körülményeket.

Fészer az országban

A helyszínen található kiegészítő épületek és szerkezetek általában saját kezűleg épülnek. Ehhez nincs szükség olyan szintű ismeretekre, mint egy közművekkel és kommunikációval rendelkező lakóház építéséhez. Ezért teljesen indokolt, hogy önállóan végezze el az alapozást, anélkül, hogy külső szervezetek szolgáltatásaihoz folyamodna. Ez segít csökkenteni a terület parkosításának költségeit, és a saját készítésű épületeket könnyebb kezelni és karbantartani.

Fajták fajtái

Az istálló használati idejétől függően a nyaralókban tőke vagy ideiglenes tárgyak építését gyakorolják.

A tőkefészket hosszú évekig intenzív használatra tervezték, és szilárd, megbízható alap építését igényli. A tőkefészek építéséhez a legjobb olyan anyagokat választani, amelyek telepítése nagyon egyszerű. Leggyakrabban habtömböket, rudat vagy táblát, téglát, követ, fémet vagy műanyagot használnak ezekre a célokra.

Az ideiglenes épületeket leggyakrabban rövid használati időre telepítik, és minden rendelkezésre álló anyagból összeszerelik.

Az építkezésről megmaradt anyagokból ideiglenes pajta készülhet

A helyszín kiválasztása és a helyszín tervezése

Az épület összekapcsolható meglévő szaunával vagy garázzsal, vagy külön is felszerelhető. Alapvető követelmények a webhely kiválasztásakor:

• a szerkezetet kényelmesen kell elhelyezni a házhoz és más melléképületekhez képest;
• ne foglalja el a kijelölt kerti ültetések területét;
• harmonikusan illeszkedjen a környező melléképületek komplexumába;
• megfelelnek a tűzvédelmi és egészségügyi előírásoknak.

A tulajdonos az első 3 pontot egyedül tudja megoldani. De bizonyos korlátozások vonatkoznak a várostervezési és egészségügyi előírásokra. Ha madarat vagy kis háziállatot szeretne tartani az istállóban, akkor vissza kell vonulnia:

• szomszédos ingatlanból legalább 4 m;
• lakóépülettől 15 m távolságban;
• ivóvíz kútból 30-50 m.

A helyet elég magasan kell elhelyezni, nehogy elárasztja az olvadék vagy az esővíz. Annak érdekében, hogy megvédje a helyszínt a széltől, elhelyezheti a fészert a szél felőli oldalon.

A szerkezet nem zavarhatja a szomszédokat, és nem akadályozhatja a napfény hozzáférését a webhelyükre. Ellenkező esetben panaszt nyújthatnak be, és a bíróság kényszeríti az épület lebontását vagy más helyre való áthelyezését.

Tányér

Tehát nézzük meg, hogyan kell megfelelően kitölteni az istálló építéséhez szükséges födémet. Általában mozgó talajokra építik, minimális talajba merítéssel.

Ezenkívül egy ilyen alapot le lehet fektetni blokkokból, téglából készült fészer alá, vázszerkezet alá stb.

E tekintetben nincsenek korlátozások, mert a szerkezet teherbírása elsősorban az öntött födém alap vastagságától függ. Ezért nem nehéz szerkezetek alatt 20 cm vastag betonhabarcsot önthet, nehézek alá legalább 30 cm -t.

1. Egy gödröt ásnak 30 cm mélységig, pontosan a jövő istálló lineáris méreteinek megfelelően.
2. 15 cm vastag zúzottkő párnát öntünk bele, és kiegyenlítjük, és tamponozzuk.
3. Homokréteget töltenek fel a talajfelszín szintjéig. Öntözéssel is döngölték és kiegyenlítették.
4. Ha a gödör mélysége megengedi, vagyis a párnát nem töltötték fel a szélekig, és emellett a terület talaja agyag, akkor a megerősítő keretet a gödörbe támaszokra fektetik. Ha a gödröt nem ásták mélyre, akkor a fészer kerülete mentén legfeljebb 15 cm magasságú deszkákból álló zsaluzatot kell felszerelni, ezen a szinten kell felszerelni a keretet. Összeszerelhető acél megerősítésből, vagy lehet háló, például láncszem.
5. A betonoldatot úgy öntik, hogy vibrátorral vagy rögtönzött anyagokkal eltávolítják a levegőt a tömegéből.

Ami a teherbírást illeti, minden a kiöntött beton vastagságától és a megerősítő hálószintek számától függ.Például, ha az alapot habtömbökből öntik a fészer alá, és ez kis terhelés, akkor az öntött réteg vastagsága legfeljebb 20 cm lehet, az erősítő keret egy rácsát helyezik bele.

Ha a fészer salakblokkból, betontömbből vagy téglából épül, akkor az esztrich vastagsága nem lehet kevesebb, mint 30 cm, és két vagy több rácsból álló, megerősített keretet kell elhelyezni.

A födémet az alapszerkezet legköltségesebb opciójának tekintik, ezért nagyon ritkán használják fészerekhez. Az építés fő oka a mozgó, hullámzó talajok, amelyek alkalmatlanná teszik például az oszlopos opciókat.

Melyik alapozót érdemes választani?

Összességében többféle alapozás létezik, amelyek telepítése közvetlenül függ a terület éghajlati viszonyaitól, a talaj minőségétől és fizikai jellemzőitől, fagyási mélységétől és a talajvíz szintjétől. Fontos tényező maga a szerkezet súlya. Tehát az alap négy típusra oszlik:

• monolitikus;
• szalag;
• oszlopos;
• halom.

Az oszlopos alapozás előnyei a következők:

1. rendkívül egyszerűvé és önállóvá tenni;
2. az egyik legolcsóbb lehetőség az alapítvány telepítésére;
3. szükség esetén könnyen szétszerelhető.

Valóban, az öltözőház tömege többször is kisebb, mint bármely lakóépület tömege, ezért a súly eloszlását és a talajhoz való optimális tapadást egy ilyen egyszerű alapozás is biztosítja. Ezenkívül ne felejtse el, hogy az öltöző még mindig ideiglenes szerkezet, amelyet a fő építési munkák befejezése után le kell szerelni és szétszerelni - és az oszlopoktól való megszabadulás sokkal könnyebb, mint valahogy ásni egy monolit vasbeton alapot .

Ráadásul mindenhez, bár ezt az épületet egy ideig használni fogják, és kívánatos, hogy kényelmes legyen benne a tartózkodás (ez végül is nem a telepesek vasbarakkja), de nem szabad túlzásba vinni és túl sok pénzt költeni. erőfeszítéseket kell rá tenni, amelyet a fő építési folyamatra kell irányítani.

Az öltözőház alapjait nem mindig szerelik fel: néha elég csak egy favázat felállítani, amelyet közben deszkákkal vagy csempékkel készítenek, majd ezt az egész szerkezetet speciális tetőfedő anyagokkal is bevonják - és ez az, ahol minden véget ér, ilyen egyszerűsített modell

De ebben az esetben fontos, hogy ne felejtsük el, hogy az alsó részt homokkal, salakgal vagy kaviccsal kell feltölteni, és a keretet betontömbökre vagy téglákra kell felszerelni - elvileg ugyanaz, mint egy teljes értékű alap

De mi haszna a fél intézkedéseknek, ha saját kezűleg készíthet normál oszlopos alapot egy öltözőhöz? Az ilyen típusú szerkezeteket általában nagyon alacsonyan hagyják, legfeljebb 0,4 m -rel a talajszint felett - ezt úgy kell megtenni, hogy télen lehetőség legyen a hó feldobására és ezáltal az egész szerkezet szigetelésére. Ha télen a fészerben akarunk maradni, akkor nem szabad megfeledkeznünk az ideiglenes kályháról vagy fűtésről - természetesen nincs szükség központi fűtésre.

Hogyan készítsünk alapot egy istállóhoz saját kezűleg

Ha egyetlen feladata az, hogy megvédje szerkezetét a rothadástól és a nedvességtől, és ne hozzon létre teljes értékű aljzatot, akkor az útja egy hamatól vagy expandált agyagtömbből készült temetetlen oszlopos alap. Ezenkívül a blokkokat nem oszloponként 4 blokkból álló sakktábla mintába helyezzük, hanem egyiket a másikra - oszloponként kettőt. Kialakításunk könnyű.

Példa a temetetlen oszlopos alapzat oszlopaiban lévő tömbökre

Az anyag kiválasztása és kiszámítása

1. Optimális lesz a habblokkok kiválasztása. Viszonylag könnyűek és olcsók.

2. Pántoláshoz (grillage) gerendát és deszkát is használhat. Természetesen nagyobb valószínűséggel van közepes szakaszos táblája. De a hám még mindig jobb, ha bárból készül.

3. És a táblából belső merevítő bordákat kell készítenie.

4. A habarcshoz jobb az M400 márkájú portlandcementet választani, sokkal jobb a tapadása.

5. A homok az oldat kell menni folyó, finom, agyag nélkül.

6. A párna zúzott kőjének is kicsinek kell lennie, mivel csak kicsi zúzott kő biztosítja a tömbök egyenletességét és jó tapadását a talajhoz.

7. A ruberoid nagyon keveset igényel. De ha egyáltalán nincs, akkor egy egész tekercset kell vásárolnia.

De minden helyszínen (ha nem most érkeztél meg a szűz szántóföldön) mindig vannak maradványok: tetőfedő darabok, halom homok vagy törmelék, több blokk vagy száz tégla. Tehát valószínűleg nem kell anyagot vásárolnia. De ha szükséges, akkor a következő ábrák jeleníthetők meg.

Táblázat: a szükséges anyag kiszámítása és hozzávetőleges költsége, az átlagos árak alapján

Ha a fát deszkára cseréli, akkor az amúgy is alacsony költség még alacsonyabb lesz.

A legprimitívebb módon történik.

A szükséges eszközök

• lapát bajonett
• lapátlapát;
• talicska;
• döngölő;
• építőkeverő cementhabarcs keveréséhez (ha ez nem lehetséges, akkor egy közönséges vályú vagy akár egy tetőfedő vaslap);
• simítóval;
• kalapácsok;
• körömhúzó;
• fogó;
• körfűrész, motoros fűrész vagy fémfűrész;
• fúró és csavarhúzó;
• csapok és zsinegek;
• mérőszalag és vízszint (vagy lézeres szint).

Lépésről lépésre folyamat

1. Mi a fentiek szerint választunk, és töröljük a webhelyet. A csonkokat kitépjük, a gyökereket eltávolítjuk, a növényzetet kaszáljuk.
2. A tisztított területet összehangoljuk, ezt nagyon óvatosan kell elvégezni, jobb - egy szint segítségével.
3. A négyzetet, valamint az oszlopok helyét csapokkal és zsineggel jelöljük. A négyzetnek minden irányban legalább fél méterrel nagyobbnak kell lennie az alapterületnél.
4. 30 centiméterrel mélyítjük a talajt a jelzett négyzetben (távolítsuk el a termékeny réteget). (lusta lehet, és csak az oszlopok alatt távolítsa el ezt a réteget, akkor kevesebb zúzott kőre lesz szükség).

5. Oda teszünk egy zúzott kő párnát, felöntjük vízzel, tamponozzuk.

6. Az oszlopokhoz jelölt helyeken oldatonként két tömböt teszünk, először egyenként, a hidraulikus szint mentén táblával ellenőrizzük, majd az egyiket a másikra - összesen 12 darab oszlop, 24 blokk .

7. Hagyjuk néhány napig, hogy az oldat jól megragadjon. De jobb egy hétig állni hagyni.

   Az oszlop lefektetése után azonnal "vasalja" a felületet cement és homok oldattal 1: 1 arányban. Így még jobb lesz a vízszigetelés.

8. A vízszigeteléshez bitumenre tetőfedő darabokat teszünk.

9. Az összes fát megjelöljük és a szükséges darabokra vágjuk.
10. Hidrofób és fertőtlenítő folyadékkal telítjük őket.

11. A rácsot rúdról önmetsző csavarokra rögzítjük.

    Megteheti a földön, vagy megteheti - már a hozzászólásokon.

12. Rögzítjük a habtömbökhöz horgonycsavarokkal, sarkokkal megerősítjük.

13. Összekötjük a tábla belső merevítő bordáival. Sokan vannak a fotón, de az általunk választott projektben - nem sok.

14. Támaszt helyezhet a fészer keretéhez.

15. Alapítványunk készen áll.

Videó: hogyan tervezzünk keretfészket és tegyünk alapot blokkokból

A tömbök oszlopos sekély alapozása rácsos rács segítségével a legegyszerűbb és legolcsóbb módja annak, hogy jó alapot hozzon létre istállójához. És elég megbízható lesz. Hajrá!

Szalag

Az anyagválasztással beszélgetést kell kezdeni egy szalagalapozásról. Mivel a szerkezet könnyű, különböző technológiákat használhat, amelyek különböző építőanyagokat használnak.

Például: tégla, ugyanazok a betontömbök, vasúti fa talpfák, betonhabarcsból készült monolit.

A tégla alapítvány az egyik költségvetési lehetőség. Ebben a folyamatban a legfontosabb a falazat helyes lefektetése az elemek hevederével, ami garantálja a szerkezet szilárdságát és hosszú élettartamát. Nem szabad megfeledkezni arról, hogy egy ilyen alapot általában a felületre helyeznek. Nem érdemes téglát fektetni a földbe. Ha ezt nem tudja megtenni, akkor alapos falakat kell vízszigetelnie, például bitumenes masztix segítségével.

Az istálló talpfákból történő alapozása szintén olcsó lehetőség. Magukat a talpfákat olajjal impregnálják, ami megnöveli élettartamukat nehéz környezeti körülmények között. A lényeg az, hogy helyesen csatlakoztassa őket egymáshoz, amelyhez a két elem közötti kötés a félbevágás elvének megfelelően készül. Az összeszerelés után az illesztéseket fémkonzolokkal és perforált lemezekkel rögzítik öncsavarokra.

A leghíresebb technológia pedig az, hogy az alapot a fészer alá betonnal öntik a zsaluzatba. A módszer nem a legolcsóbb, de bizonyos helyzetekben ez az egyetlen lehetséges megoldás. Ha sekély vagy felszíni alapot öntenek, akkor nem kell figyelembe venni a talaj fagyásának mértékét.

A munka előrehaladása

Nézzük meg, hogyan kell helyesen önteni egy betonalapot. Először is meghatározzák a szalag paramétereit. Hossza megegyezik a jövő szerkezetének kerületével. A szélesség és mélység 30-40 cm -en belül egy felületi modell, 20-30 cm szélesség és 70 cm -es mélység sekély változat.

Az első esetben a gyepet eltávolítják a fészer kerülete mentén, vagyis 20 cm mély ásást végeznek.
Homokpárnát döngölővel öntenek a talaj széleire.
Vízszigetelő anyagot fektetnek, lehetőleg két rétegben.
A zsaluzat telepítése folyamatban van, amelyhez táblákat, rétegelt lemezeket, OSB lemezeket, hullámlemezeket, vaslemezeket és más tartós födémeket vagy lemezanyagokat használhat.
Belül egy megerősítésből készült keret kerül elhelyezésre. Két rács formájában van kötve, amelyeket aztán keresztirányú darabok kötnek össze egymással. A rácsok közötti távolságot az árok szélessége határozza meg. A láda belső síkjaitól 5 cm -re kell elhelyezni őket.Ha nagyon könnyű fészert építenek fel, akkor a megerősítő keretet nem lehet az alapba fektetni.
Betonoldatot készítenek cementből homok és kavics keverék hozzáadásával. Az összetevők aránya: cement - homok - kavics, 1: 2: 3. By the way, a keverék lehet homokból és zúzott kőből.
A beton öntése az anyag egyenletes eloszlásával történik a zsaluzat teljes térfogatában. A fő feladat az, hogy egy napon belül elvégezze a folyamatot

Ebben az esetben nagyon fontos, hogy az összetevők keverése során oda kerülő levegőt távolítsuk el az oldatból. Ez vagy vibrátor segítségével, vagy rögtönzött eszközökkel történik: szerelvények, csövek, lécek és mások.
7 nap múlva a zsaluzatot eltávolítják, 28 után az istálló alapja készen áll a terhelés felvételére.

Itt van egy ilyen lépésről lépésre szóló utasítás egy szalag alapítvány öntésére egy kis fészer alatt.

Nyeregtetős fészer felállításának szakaszai

Nyeregtetővel ellátott fészer Amint a cölöpcsavaros alap készen áll, azonnal megkezdheti a szerkezet építését. Minden munka 4 szakaszból áll:

1. Az alapítvány esztergálását 100 * 50 mm -es táblával végezzük. Ezt követően ROCKWOOL szigetelést fektetnek (vagy anélkül), és alul a szokásos 8 mm szélességű OSB lemezeket rögzítik. Az egész szerkezetet NC festékkel festjük, és egy 15 mm vastag nyelv-horony nedvességálló forgácslapot fektetünk a padlóra.
2. A falakat keretpanel technológiával készítjük. Ebben az esetben 100 * 50 mm -es tábla és 12 mm széles OSB lemez szükséges. Az OSB lapok használata miatt spórolni tudunk a kaszáláson, a keresztgerendákon és a táblák összeillesztésén.
3. Fa válaszfalakat szegezünk a fal függőleges rekeszébe. Arra szolgálnak, hogy a szigetelést a szerkezetben tartsák, mivel idővel leülepedik. A gerinc alatti állványt megerősítjük.OSB falakat lemezekkel varrunk párazáró használata nélkül.
4. Marad egy 2 -es lejtős tető építése és oromzatokkal történő levágása. A távolságnak legalább 3 méternek kell lennie. A tetőhöz lapos horganyzott fémlemezeket vagy tetőfedőt használunk.

Mint látható, a munka egyszerű és könnyen elvégezhető saját kezével, szakemberek bevonása nélkül.

Pajta keret felállítása lépésről lépésre: részletes utasítások

A keret az állványok szerkezete, a felső és az alsó pánt rúdja, áthidalók, ferde szárnyak. A telepítés 2 módon történhet:

• az összes elem sorba kapcsolása;
• a "platform" módszerrel rögzítse az alkatrészeket nagyméretű szakaszokra az aljzat vízszintes felületén.

A kerethez 150x100 mm -es rudat és 150x50 m -es száraz gyalult deszkát szüretelnek, minden fát antiszeptikumokkal és tűzgátlókkal kell kezelni.

Rögzítők - horganyzott csavarok, szögek, csavarok, bélések, kapcsok. Ezenkívül fa ragasztót is használhat.

A „csináld magad” keretfedél a lépésenkénti utasítások szerint a következő sorrendben van felszerelve:

1. Az alsó pánt rúdját az alapzat mentén a vízszigetelő rétegre fektetik. Rögzítse horgonyokkal, csapokkal vagy csavarokkal.
2. Szerelje fel a padlógerendákat.
3. A sarokból kiindulva az állványokat 60 cm -es lépcsővel kell felszerelni, felül rögzítik egy hevederrúddal.
4. A nyílásokat a szélére fektetett táblákkal erősítik meg.
5. Erősítse meg a keretet deszkákból vagy perforált acélszalagból készült gömbökkel, az alsó és felső vízszintes rúdba való bekötéssel.
6. A szerkezet befejező anyagokkal van bevonva, ablakok és ajtók vannak felszerelve.
7. Szükség esetén fapadlót vagy betonpadlót rendeznek a talajon, kommunikációt és belsőépítészetet végeznek.

Ha OSB -t vagy többrétegű rétegelt lemezt használnak a saját kezű kerettartó burkolatához, akkor nincs szükség gerincekre, mivel a merev lemezek stabilitást biztosítanak a keretnek. A burkolólapokat úgy kell elhelyezni, hogy a hosszú oldal párhuzamos legyen az alapozással.